Über das Østerdalen und seine Menschen

Geologie, Klima und Waldboden

Landschaft des Østerdalen

Ein deutscher Schriftsteller bemerkte einst: „Wer das Østerdalen nicht kennt, kennt Norwegen nicht“, und diese Worte besitzen heute noch dieselbe Gültigkeit wie zur Zeit ihrer Niederschrift. Von den sanften Kiefernhügeln bei Elverum nordwärts durch das weite Tal bis zu den subalpinen Hochflächen von Tynset und Røros wird das Østerdalen von endlosen borealen Nadelwäldern, sandigen Flussterrassen und kristallklarem, kaltem Wasser geformt.

Geografisch bildet dieses Tal das Herzstück von Innlandet — der einzigen Provinz Norwegens ohne einen einzigen Meter Meeresküste. Während die übrigen 14 Provinzen des Landes dem Atlantik und der Nordsee zugewandt sind, liegt Innlandet geschützt hinter mächtigen Gebirgsbarrieren. Diese Binnenlage erzeugt ein ausgeprägtes Kontinentalklima, das in Skandinavien seinesgleichen sucht: extreme Temperaturunterschiede von hochsommerlichen Spitzen über 30 °C bis zu winterlichen Tiefstwerten von unter minus 50 °C.

„Der Kern eines jeden Charakters wird durch Veranlagung und Umwelt geformt. So hat diese Umgebung auch die Seele des Binnenländers geprägt: Ihre Wurzeln liegen im Waldboden und im Ackerland. Tief im Inneren spüren wir das Rauschen der Wälder und den Duft fruchtbarer Erde.“

— Innlandet: Ein Essay über Kultur, Natur und Wandel

Das Grundgebirge zeugt von elementaren Kräften der Erdgeschichte. Etwa zwei Fünftel der Region ruhen auf der uralten Sparagmit-Formation — feldspatreichen Sandsteinen, Konglomeraten und Quarzitschiefern, die nur langsam verweren und einen kargen, sauren Boden hinterlassen, auf dem allein die genügsame Waldkiefer tief wurzeln kann. Die Niederschläge sind bemerkenswert gering: Im nördlichen Østerdalen verzeichnet die Gemeinde Tynset durchschnittlich lediglich 373 mm Jahresniederschlag — weniger als manch halbtrockene Region Südeuropas. In klaren Sommernächten zieht nicht selten frostige Kaltluft in die Talböden hinab, was den Generationen von Landwirten seit jeher unerschütterliche Geduld abverlangte.

Chroniken und literarisches Erbe

Reiseberichte

Über Jahrhunderte hinweg hinterließen Reisende, die das Østerdalen durchquerten, Zeugnisse tiefen Staunens und aufrichtiger Hochachtung. Als der Dichter und Gelehrte Aasmund Olavsson Vinje 1860 zu seiner berühmten Fußwanderung aufbrach, festgehalten in seinen *Ferdaminni* (Reiseerinnerungen), stellte er das Østerdalen über alle anderen Landschaften Norwegens:

„Das Østerdalen steht gewiss am höchsten unter allen norwegischen Tälern an Aufklärung und feiner Lebensart; dort herrscht eine solche gelebte Kultur in allem, was die Menschen tun, und das Volkstümliche ist so trefflich mit moderner Bildung und Lebensweise verbunden, dass es sowohl in Sprache als auch Sitte wie zusammengewachsen erscheint.“

— Aasmund Olavsson Vinje, Ferdaminni (1860)

Dieses Urteil wurde von zahlreichen europäischen Forschungsreisenden und Gelehrten bekräftigt. Kommandeurkapitän Hans Sneedorff schrieb 1790 ergriffen an seinen Freund Peter Suhm: „Den angenehmsten Abend, den ich in Norwegen verbracht habe, verlebte ich bei einem Bauern im Østerdalen, Ole Evenstad — und er hatte an keiner Universität studiert.“ Im Jahr 1803 stellte Kanzleirat Christian Pram mit Verwunderung fest, dass in den stattlichen Holzgehöften eine Eleganz und zivilisierte Würde herrsche, die jede Vorstellung von bäuerlichem Wohnen weit übertreffe. Europäische Reisende pflegten die Talbewohner sogar als „die Franzosen Norwegens“ zu bezeichnen — Menschen von leidenschaftlicher innerer Tiefe, verbunden mit vollendeter Höflichkeit und Weltgewandtheit.

Der englische Reisende David Inglis rühmte 1827 den See Storsjøen und den Gutshof Stor Soen, den er als „eine Vereinigung der Gemütlichkeit eines Landhauses mit der Festigkeit einer mittelalterlichen Burg“ beschrieb. Der deutsche Naturforscher August Moritz schilderte 1851 in seinem Reisetagebuch die überwältigende Bewirtung auf Westgaard mit geräuchertem Elchbraten, Gebirgsforellen und Bärenwurst.

Der berühmteste Heimatschriftsteller des Tales, Jacob B. Bull, fing das innere Wesen seiner Heimat in seinen Erzählungen aus Rendalen meisterhaft ein:

„Der Mensch des Østerdalen gleicht dem Tal, in dem er geboren ist: verschwiegen wie die weiten Nadelwälder, ungebändigt wie die reißenden Flüsse, groß und selbstbewusst wie die breiten Berge und darum ein wenig bedächtig im Schritt. Braucht er jedoch zehn Tage, um das Ross anzuspannen, so fährt er vierzehn Tage durch, ehe er wieder anhält.“

— Jacob B. Bull, Chronik von Rendalen

Literaturnobelpreisträger Bjørnstjerne Bjørnson hegte für das Tal eine solch tiefe Zuneigung, dass er 1891 seine private Bibliothek der Gemeinde Stor-Elvdal stiftete. In der Schenkungsurkunde bezeugte er, nirgendwo im Land mehr Aufrichtigkeit, Ehre und Bildungshunger angetroffen zu haben.

Unberührte Wildnisrefugien

Nationalparks

An den Ausläufern des Østerdalen liegen einige der ursprünglichsten und weitläufigsten Wildnisgebiete Nordeuropas: Femundsmarka, Gutulia und Rondane. Diese Schutzgebiete bewahren die letzten zusammenhängenden Reste skandinavischer Urwälder und nacheiszeitlicher Gebirgstundra.

Der Gutulia-Nationalpark, gegründet 1968, zählt zu den intimsten und zauberhaftesten Schutzgebieten Norwegens. Auf lediglich 23 Quadratkilometern birgt er einen wahren Urwald-Dom. Mächtige Waldkiefern und Fichten trotzen hier seit drei bis vier Jahrhunderten dem Wetter, umgeben von silbergrau verwittertem Kelo-Totholz, das noch zwei weitere Jahrhunderte aufrecht steht. Im Herzen des Parks liegt Gutuliseter, eine historische Alm aus den 1750er Jahren, deren silbern patinierte Blockbauten friedlich unter riesigen Nadelkronen ruhen.

Nordöstlich erstreckt sich der Femundsmarka-Nationalpark — eine weite, wegelose Einsamkeit aus Fels, Wasser und knorrigen Urkiefern. Entstanden beim Rückzug des skandinavischen Inlandeises vor zehntausend Jahren, ist die Femundsmarka berühmt für ihr Labyrinth aus unzähligen, miteinander verbundenen Seen, Geröllfeldern (Rogningsland) und eiszeitlichen Moränenrücken. Es ist ein Sehnsuchtsort für Kanufahrer, Fliegenfischer auf der Jagd nach Wildforellen und Wanderer, die absolute Stille abseits jeder Zivilisation suchen.

Wächter aus Stein

Gebirgszüge

Obwohl das Østerdalen in erster Linie ein breites Waldtal ist, wird es ringsum von Norwegens geschichtsträchtigsten Bergmassiven eingerahmt: Rondane im Westen, Dovrefjell im Nordwesten sowie den weithin sichtbaren Solitären Tron und Rendalssølen.

1962 als erster Nationalpark Norwegens eingeweiht, ist Rondane ein Hochgebirgsreich mit zehn Zweitausendern, angeführt vom stolzen Rondaneslottet (2.178 m). Anders als die steil abfallenden Fjorde Westnorwegens besticht Rondane durch weite, trockene Trogtäler, blaugraue Quarzitschuttmeere und ausgedehnte Flechtenteppiche, die als unverzichtbares Winterweideland für Europas letzte reinrassige Herde wilder Tundra-Rentiere dienen.

„Wie ein geharnischter Riese erhebt sich der Tron stolz zum Himmel. Wenn ihm auch die senkrechten Steilwände des Hornelen oder die zackigen Gipfel der Trolltindene fehlen, so hinterlässt er durch seine harmonischen Formen doch einen kaum minder tiefen Eindruck... allein der Anblick dieser Berge rechtfertigt die Reise.“

— Skilling-Magazin (1863)

Gleich einem monumentalen Leuchtturm ragt über Alvdal der Berg Tron (1.666 m) empor, der von nahezu jedem Höhenzug des Tals zu erkennen ist. In Rendalen erhebt sich die unverkennbare Silhouette des Rendalssølen (1.755 m), dessen drei markante Felszacken wie eine steinerne Insel aus einem Meer dunkelgrüner Nadelwälder emporsteigen. Im Norden bildet das Massiv des Dovrefjell den Übergang nach Trøndelag — jener geschichtsträchtige Gebirgsstock, auf dem Moschusochsen weiden und über den einst Pilger zur Nidaros-Kathedrale zogen.

Die mächtige Lebensader des Binnenlandes

Der Fluss Glomma

Die Glomma (Glåma) ist mit über 600 Kilometern Länge und gewaltigen Wassermassen Norwegens größter Strom. Von ihren Quellen am Aursunden nahe Røros ergießt sie sich südwärts bis zur Mündung bei Fredrikstad. Seit Jahrtausenden bestimmt der Fluss die Topografie, die Besiedlungsmuster und den Rhythmus des menschlichen Lebens im Østerdalen.

Vor dem Bau moderner Straßen und Eisenbahnlinien war die Glomma die unersetzliche Hauptverkehrsader. Jahrhundertelang diente sie als Schauplatz der Tømmerfløting (Holztrift bzw. Flößerei) — einem der gefahrvollsten und kräftezehrendsten Berufe der skandinavischen Geschichte. Jeden Frühling, wenn die Schneeschmelze der Berge den Fluss in eine brausende Hochwasserflut (Vårflom) verwandelte, wurden Millionen geschlagener Baumstämme von den Uferplätzen in die reißende Strömung gerollt.

„Der Fluss ist wie das Leben selbst: Er bahnt sich neue Betten, wenn die alten die Flut nicht mehr fassen können. Die Erfahrung lehrt, dass seine befruchtende Kraft unermesslich ist, auch wenn Zeiten vergehen müssen, ehe blühende Auen die neuen Ufer säumen.“

— Per-Øivind Sandberg, Wirtschaftsgeschichte von Hedmark

Kühne Flößer, ausgerüstet mit Hakenstangen (Fløterhaker), balancierten auf nassen, rotierenden Stämmen mitten in schäumenden Stromschnellen, um verhängnisvolle Holzverkeilungen (Tømmerfloker) zu lösen. Der Jahreslauf der Glomma prägte das Leben jeder Familie: das Dröhnen der Frühjahrsflut, die vollkommene Windstille des Herbstes, in der sich die Kiefernwälder spiegelglatt auf dem Wasser abbilden, und die meterdicke Wintereisdecke, die als sichere Straße für Pferdeschlitten diente.

Fauna der borealen Taiga

Tierwelt

Dank der dünnen Besiedlung und der gewaltigen, zusammenhängenden Waldmassive beherbergen das Østerdalen und Innlandet die dichteste Konzentration großer Raubtiere in ganz Norwegen. Hier haben die vier großen skandinavischen Beutegreifer ihre festen Reviere: Braunbär (Bjørn), Wolf (Ulv), Luchs (Gaupe) und das zähe Vielfraß (Jerv).

Der unangefochtene Herrscher des Nadelwaldes ist der Elch. Zu Zehntausenden durchstreift er die Birkenwälder und Flussauebenen und liefert der ländlichen Bevölkerung seit Jahrtausenden Fleisch, Felle und überlebenswichtigen Winterproviant. Auf den kargen Höhen von Rondane, Dovre und Knutshø ziehen wilde Rentiere — direkte Nachfahren jener eiszeitlichen Tundrarentiere, die vor zehntausend Jahren dem schmelzenden Gletscherschild nach Norden folgten.

Holzbarone, Genossenschaften und Spitzenindustrie

Wirtschaft & Waldwirtschaft

Die Wirtschaftsgeschichte des Østerdalen ist geprägt von stiller, beharrlicher Ausdauer. Während das Küstenland dramatische Boomphasen und Einbrüche erlebte — die Raubzüge der Wikinger, den Aufstieg und Niedergang der Segelschifffahrt, unberechenbare Heringsschwärme und den modernen Ölboom der Nordsee —, ruhte das Binnenland im „Ölschatten“. Hier schuf man kontinuierlich bleibende Werte aus Holz, Landwirtschaft und handwerklichem Können.

Ab den 1840er Jahren wandelte sich das Østerdalen von einer bäuerlichen Selbstversorgerwirtschaft (Sjølberging) zu einer modernen, marktorientierten Forst- und Agrarregion. Kleine bäuerliche Mühlen wichen dampf- und wasserkraftgetriebenen Sägewerken, deren Holzqualität auf den europäischen Märkten geschätzt wurde. Während legendäre „Holzbarone“ große Besitztümer anhäuften, erwuchs die eigentliche wirtschaftliche Stabilität aus genossenschaftlichen Bewegungen.

„Über Generationen entschieden Wetter und Wind über Überfluss oder Missernte. So verband sich emsige Nüchternheit mit einem gelassenen Doppelblick: ‚Det blir ællti’s ei rå‘ (Es gibt immer einen Ausweg).“

— Innlandet: Ein Essay über Kultur, Natur und Wandel

Lange bevor private Geschäftsbanken Filialen auf dem Land eröffneten, gründeten die Dorfgemeinschaften ihre eigenen Bygdemagasiner (Gemeindekornspeicher). In ertragreichen Jahren lagerten die Bauern ihr Überschussgetreide ein; in Frost- und Notjahren wurde es als Saatgut gegen maßvolle Zinsen verliehen. Das wirkliche Kapital war das Korn selbst. Als in der Mitte des 19. Jahrhunderts Münzgeld das Getreide ablöste, wurden die ersten ländlichen Sparkassen gegründet — geleitet von den Grundsätzen der Sittlichkeit, des Fleißes und der Sparsamkeit.

Heute weist Innlandet, entgegen mancher großstädtischer Vorurteile, einen Industrieanteil auf, der exakt dem norwegischen Landesdurchschnitt entspricht. Hochmoderne Kunststoff- und Verbundstofffertigung nahe den Bergen, anspruchsvolle Holzveredelung und nachhaltige Forsttechnik florieren mitten im Nadelwald — Hand in Hand mit kulinarischer Spitzenproduktion und ruhigen Refugien für schöpferisches Schaffen.

Erdgeschichte, Bergbaupfade und eiserne Schienen

Geschichte & Ursprung

Die menschliche Geschichte des Østerdalen ist untrennbar mit den Naturgewalten der Erdgeschichte verknüpft. Vor rund 10.400 Jahren, gegen Ende der letzten Eiszeit, brach der gigantische Eisstausee Nedre Glomsjø in einer apokalyptischen Flutwelle auf. Binnen weniger Tage bahnten sich hunderte Kubikkilometer Schmelzwasser einen Weg durch das Felsmassiv und rissen Jutulhogget auf — Nordeuropas tiefste und längste Felsschlucht (2,4 Kilometer lang und bis zu 240 Meter tief).

Während der Wikingerzeit und des Mittelalters bildete das Tal die wichtigste Inlandsverbindung zwischen Südnorwegen und dem Schrein des Heiligen Olav in Nidaros (Trondheim). Pilger und Kaufleute folgten dem Østerdalsleden über karge Hochebenen und Flussauen. Im 17. Jahrhundert leitete die Entdeckung reicher Kupfererzvorkommen in Kvikne (1630er Jahre) und später Folldal das Zeitalter des Bergbaus ein, das deutsche Bergleute, Lohnarbeit und industrielle Metallurgie in die Bergtäler brachte.

Ein historischer Meilenstein war die Eröffnung der Rørosbahn (Rørosbanen) im Oktober 1877. Die Bahnlinie beendete die lange winterliche Abgeschiedenheit des Tals für immer und verband das Østerdalen direkt mit der Hauptstadt Kristiania und Trondheim. Mit den Zügen gelangten Holz, Butter und Fleisch rasch auf die Weltmärkte, während die besonnene Lebensweise des Tales bewahrt blieb.

Durch alle geschichtlichen Umbrüche hindurch haben die Menschen des Østerdalen ihr unverwechselbares Wesen bewahrt: selbstständig, nachdenklich, aufmerksam und von ehrlicher Gastfreundschaft erfüllt. In einer immer hektischeren Welt bleibt das Tal ein Refugium der Konzentration und der tiefen Zeit.